Entretien d'une piscine

• Mettre la régulation en "veille" en appuyant brièvement sur le bouton M/A.

• Couper le disjoncteur ou l'alimentation électrique de la pompe à chaleur.

• Fermer les vannes "aller-retour chauffage" du BY-PASS.

• Ouvrir la vanne BY-PASS,

• Vidanger le condenseur à eau (RISQUE DE GEL) en démontant les deux raccords entrée et sortie eau de piscine sur le côté de la pompe à chaleur.

• Revisser les deux raccords d'un tour pour éviter toute introduction de corps étranger dans le condenseur.

• Ne pas bâcher l'appareil de manière hermétique (risque de condensation). Il peut être utilisé une housse spécifique ventilée (accessoire en option).

Le balai aspirateur manuel reste le plus souvent indispensable pour effectuer un bon nettoyage de fond. Il est composé d'une tête, d'un manche téléscopique (qui sert également aux autres entretiens) et d'un tuyau flottant.

Fonctionnement et utilisation

Filtration en marche, plonger le tuyau et le balai avec le tuyau raccordé dans l'eau de la piscine, en tenant le manche du balai et l'autre extrémité du tuyau.

Faire le plein d'eau du tuyau en le plaçant, par exemple, devant une buse de refoulement. 

Emboîter l'extrémité du tuyau dans le "skimvac" (sorte de soucoupe à utiliser judicieusement avec un coude blanc spécifique) qui permet ensuite de s'emboîter sur le panier du skimmer.

L'aspiration va plaquer le disque sur le panier.

Le travail de nettoyage manuel peut ainsi commencer.

Si une prise balai est installée, brancher le balai aspirateur directement sur celle-ci.

Pour donner toute la puissance à l'aspiration du balai manuel, veiller à ouvrir complètement la vanne correspondante et fermer totalement celle du fond et partiellement celle de l'autre (ou des autres) skimmer.

Le travail terminé, arrêter la filtration, retirer tuyau et skimvac, remettre en route et remettre les vannes dans leur position d'origine.

Procéder au vidage et nettoyage du panier du skimmer (ou du pré-filtre de la pompe, si prise balai).

Info conseil 1 : Passer le balai manuel lentement afin d'éviter de mettre les impuretés en suspension. Les balais manuels avec brosse sont recommandés pour les revêtements liners ou membrane armée.

Info conseil 2 : Mettre la pastille hebdomadaire de Flovil dans le panier juste avant de passer l'aspirateur.

Info conseil 3 : La cartouche peut être remplacée par un EVERBAG lors des nettoyages à l'aspirateur pour éviter l'encrassement de la cartouche.

1. S'assurer que le pH ne soit pas hors des limites acceptables. L'adjonction de 1 litre d'acide chlorydrique (à 20° Baumé ou 33 %) pour 10 m3 d'eau le ramènera obligatoirement vers une valeur où le chlore présent (même si la concentration est minimale) sera efficace à 100%. Ce point est important en cas d'orage par exemple. En d'autres termes, le simple fait de baisser le pH redonne un "coup de fouet" au chlore présent et peut régler le problème.
2. S'assurer que l'eau ne soit pas "sur-stabilisée", auquel cas l'adjonction de chlore-choc ne fera qu'empirer la situation et malgré une teneur de plus de 3 ppm de chlore par exemple, l'eau restera verte. Si tel était le cas, vider partiellement le bassin et n'effectuer des chlorations-chocs qu'avec du chlore non stabilisé (Javel, hypochlorite de calcium, etc...).
3. Ce n'est qu'une fois que le pH a été vérifié et corrigé qu'il est possible de faire une chloration-choc.
4. Porter également une attention sur le filtre à cartouche qui peut être colmaté par l'eau contenant des algues. Dans ce cas il est nécessaire de retirer la cartouche pendant la période de désinfection de l'eau jusqu'à obtention d'une eau correcte en désinfectant résiduel. Procéder au nettoyage de la cartouche, qui sera remise ensuite une fois la destruction complète des algues vivantes pouvant réduire le débit d'eau et l'efficacité de la filtration.

CHAQUE JOUR

• retirer les feuilles et insectes de l'eau à l'aide de l'épuisette,
• couvrir la piscine en dehors des périodes d'utilisation,

• vérifier le niveau d'eau,
• vider régulièrement les paniers de skimmer, et du préfiltre de pompe,
• contrôler et mesurer le pH et analyser le désinfectant, et faire les ajustements nécessaires si besoin,
• nettoyer la ligne d'eau,
• passer le balai ou utiliser un nettoyeur automatique,
• ajouter le comprimé floculant (FLOVIL) dans chaque panier de skimmer,
• s'assurer que le temps de filtration est bien adapté à la fréquentation.
  

• nettoyer la ou les cartouches de filtration (plus fréquemment si nécessaire),
• si vous possédez une installation automatique pour désinfection de l'eau par électrolyse de sel (STÉRILOR), vérifier la salinité de l'eau, qui doit être au moins de 5 grammes/litre.

Dans tous les cas, une analyse préalable de l'eau est indispensable, afin de contrôler son équilibre et de le corriger, si nécessaire. Ainsi, le potentiel d'hydrogène (pH), le Titre Hydrotimétrique (TH) et le Titre Alcalimétrique Complet (TAC) devront être mesurés.

1- L'EAU EST VERTE
S'assurer du bon fonctionnement de la filtration, procéder à une chloration choc. Laisser agir quelques heures et faire fonctionner la filtration jusqu'à obtenir une eau claire. Le pH devra ensuite être ajusté en conséquence.

2- L'EAU EST TROUBLE
Procéder au nettoyage ou, si nécessaire, au remplacement du média filtrant.
Effectuer une floculation adaptée au type de filtration.

3- L'EAU EST BLANCHE
S'assurer du bon fonctionnement de la filtration.
Faire fonctionner la filtration en continu, puis réajuster le pH. Enfin, si nécessaire, ajouter une solution anti-calcaire qui pourra éventuellement être complétée par une floculation adaptée au type de filtration.

4- L'EAU IRRITE LES YEUX
Stopper immédiatement la baignade et empêcher l'accès au bassin jusqu'à la correction de l'anomalie.
Réajuster le pH en conséquence.
Contrôler le taux de désinfectant.
Augmenter le temps de filtration.

À défaut d'amélioration, faites appel à votre piscinier dans votre région. 

Ajustement du pH

Procéder à l'analyse de votre pH chaque semaine (avec la trousse d'analyse colorimétrique fournie).

La teneur idéale en pH est entre 7,2 et 7,4.

L'efficacité du désinfectant dépend essentiellement du pH (à un pH 8, le désinfectant ne serait efficace qu'à 25 %).

S'il est inférieur à 7,2, il y a un risque d'irritation des yeux en cas de baignade,
inférieur à 6,9, il peut entraîner des plis sur le liner, il faut rajouter du pH+.

S'il est supérieur à 7,4, votre eau ne sera plus transparente et propice à l'apparition d'algues. Il faut rajouter du pH-.

Désinfection de l'eau

a) Traitement au chlore (traitement manuel)

Généralement conditionné sous forme de galets.

Il faut surveiller très régulièrement le taux de chlore dans l'eau, car il s'évapore rapidement, le traitement perd alors très vite de son efficacité.

La concentration moyenne doit être comprise entre 0,5 et 1 ppm.

Un contrôle hebdomadaire est réalisé à l'aide de la trousse d'analyse.

b) Traitement par électrolyse de sel

Avantages : 

• Automatisme et facilité d'exploitation,
• Une fois le taux de sel établi à l'installation, il vous suffit de le contrôler 1 fois/an en moyenne.
• Le contrôle hebdomadaire avec la trousse d'analyse permet un réglage de l'appareil afin d'adapter si nécessaire la fabrication du désinfectant aux besoins et à l'utilisation.

Dans les cas de piscines couvertes (couvertures à barres/volets automatiques/sous abris ou d'intérieur), un interrupteur sur le stérilor permet d'adapter la production de désinfectant en fonction de l'utilisation du bassin en basculant du mode "ouvert" ou "fermé" (production divisée par 10). Les piscines équipées des appareils par électrolyse de sel avant 2006, cette gestion peut être réalisée avec une horloge de programmation spécifique.

D'une manière générale, on constate qu' 1h00 à 2h00 de fonctionnement de l'appareil suffisent largement à produire la quantité de désinfectant nécessaire.

Pour le bon fonctionnement du Stérilor, bien se référer à la notice fournie à la livraison de l'appareil. 

Pour plus d'infos, cliquez  sur FAQs - thème STÉRILOR

• Télécharger le doc : Conserver une eau de baignade de qualité
• Télécharger le doc : L'équilibre chimique de l'eau / Instllation et mise en service

• manuellement avec le balai-aspirateur,
• avec des appareils de nettoyage automatiques,

• les appareils à aspiration,
• les appareils à pression,
• les autonomes (électriques)

• Efficacité supérieure, il agit plus rapidement que les floculants classiques,
• Economique,  il permet de réduire jusqu'à 50 % le temps de filtration et la consommation de produits chlorés,
• Ne colmate pas la filtration

• La pastille FLOVIL est à déposer dans le panier  du skimfiltre. Elle gonfle au contact de l'eau pour former une masse gélatineuse stable que se dissout lentement.
• Après chaque cycle de nettoyage de la piscine, déposer dans le panier 1 à 3 comprimés pour 100 m3 selon l'utilisation choisie.
• Lors d'une utilisation ponctuelle (hivernage ou temps orageux ou fréquentation importante du bassin), mettre 3 comprimés pour 100 m3 en contrôlant le pH et le taux de chlore pour éliminer les algues.

• Nettoyer votre bassin, la ligne d'eau, les pièces à sceller apparentes, 
• Nettoyer les plages et abords, 
• Brosser les margelles,  
• Laver et ranger la couverture d'été, 
• Ajouter les produits d'hivernage tout en respectant les dosages suivant les volumes à traiter. ATTENTION : Ne pas mettre d'anti-algues dans le cas de piscines équipées d'électrolyseur de sel (voir l'hivernage d'un stérilor). 
• Régler le pH pour l'efficacité des produits d'hivernage. Eventuellement un traitement de choc pour les bassins traités au chlore galet. 
• Nettoyer le filtre à cartouche en le trempant dans une solution acide, et examiner la cartouche pour prévoir un remplacement ou pas,
  
• Vidanger le pré-filtre, 
  
• Equiper votre bassin d'une couverture d'hiver pour les piscines en extérieur,
  
• Mettre une ligne de flotteurs d'hivernage à la verticale et attachés aux extrémités par une diagonale,
  
• Des blocs de polystyrène doivent remplacer les filtres dans les skimmers-filtres, 

• Nettoyer la ligne d'eau régulièrement avec un produit spécifique, et non abrasif, destiné à dissoudre les dépôts. Passer avec une éponge, mais sans frotter, cela risquerait d'abîmer le liner. Ne jamais procéder à un nettoyage abrasif particulièrement sur les liners et membrane armée.
• Placer un floculant (FLOVIL) dans le panier du skimmer pour retenir les particules trop fines, évitant d'encrasser trop rapidement la cartouche filtrante.

Le cas échéant, réarmez le disjoncteur ou remplacez le fusible du coupe-circuit, puis essayez d'éclairer de nouveau la piscine.

Si l'absence d'éclairage subsiste, le remplacement de l'ampoule est nécessaire. 

Au local technique coupez la protection électrique de cet éclairage, voire l'alimentation 30 mA du coffret électrique piscine, bien qu'il s'agisse d'un courant sécuritaire basse tension 12 V. 

• tout d'abord couper le 30 mA de la piscine,
• plongez les mains dans l'eau pour sortir de son logement le bloc optique simplement emboîté ou parfois maintenu par des vis. Sorti de son logement, le bloc optique comporte une longueur suffisante de câble électrique en réserve pour permettre de le sortir hors de l'eau et le poser sur la margelle. Posez le bloc optique, ampoule face à la margelle, pour dévisser la façade du projecteur sans égarer les vis inox.
• La collerette qui correspond à la partie plastique visible du projecteur lorsqu'il est immergé, se désolidarise de l'ampoule et de son support. Si ces deux là adhèrent l'un à l'autre à cause du joint d'étanchéité, séparez-les pour accéder au culot de l'ampoule.
  
• Avant de changer l'ampoule, assurez-vous que le joint n'est pas craquelé ou fondu. Qu'il soit réutilisé ou remplacé, enduisez bien le joint de graisse silicone avant de réinstaller l'ensemble.
• Une fois le bloc optique assemblé, mettez-le à l'eau en vous allongeant car vous aurez besoin de toute la longueur de vos bras, pour entourer, au fur et à mesure le câble autour du corps de lampe, avant de repositionner l'ensemble dans sa niche,
• si vous n'arrivez pas à plaquer l'ensemble correctement du fait de votre position inconfortable, profitez alors d'une baignade pour une meilleure prise en main. Si toutefois le bloc optique ressortait de son logement, il suffit de le remboîter.
• ATTENTION : Lorsque les cosses sont de nouveau en place,  ne testez pas le projecteur hors de l'eau, car ce type d'ampoule (300W) chauffe très vite et doit obligatoirement être refroidie par immersion pour éviter qu'elle ne grille.
• 
  

1- Tâches blanchâtres sur le fond du bassin   

            Elles peuvent être la conséquence du contact direct d'une pastille ou d'un galet de produit oxydant (ex. Chlore) tombé ou jeté dans la piscine, au contact direct du revêtement.      

            L'effet est d'autant plus marqué que le contact a été long et peut aller jusqu'à la formation de "ridules". Ce désordre est irréversible.

2- Tâches brunes ou noires
     a) sur le fond et les parois

                Elles peuvent avoir pour causes :
                - des algues,
                - la décomposition de matières organiques (feuilles, débris végétaux), qui peut être prévenue par un entretien hebdomadaire (nettoyage par balayage).
                - une infiltration d'eau chargée entre une membrane et une structure (ruissellement ou remontée de nappe phréatique), qui entraîne la prolifération de micro-organismes. Ces micro-organismes se développent entre la paroi du bassin et la membrane d'étanchéité en PVC, qui est perméable aux gaz et produisent du sulfure d'hydrogène pouvant se combiner avec les ions métalliques (cuivre, fer, manganèse...) de l'eau de la piscine et former ainsi des sulfures métalliques insolubles et de coloris foncé.
                Il faut donc éviter les concentrations importantes d'ions métalliques dans l'eau de la piscine.
                À cet effet, il est rappelé que l'utilisation de sulfate de cuivre pur, ou qui ne serait pas spécialement formulé pour une utilisation en piscine, est formellement interdite.
                - l'apport non contrôlé d'ions métalliques, comme le cuivre et l'argent.     
                - le remplissage avec des eaux de captage, de drainage ou de puits : ces eaux sont instables, souvent chargées en matières organiques, polluées par des nitrates et des phosphates.

     Le problème qui en découle peut être évité par un remplissage avec une eau de réseau (eau de ville).

     b) au niveau de la ligne d'eau
     Ces tâches peuvent être causées par la présence de crème solaire flottant à la surface du plan d'eau. Elles sont d'autant plus difficiles à éliminer en présence de dépôt calcaire.     
     Ces tâches peuvent également être dues à la combustion d'hydrocarbures, de bois ou de charbon et aux gaz d'échappement des voitures ou des avions, dans le cas de piscines à proximité des aéroports.

1- Tâches vertes

    Il s'agit principalement d'algues. Elles se développent lorsque les règles de base du traitement de l'eau ne sont pas respectées.

2- Tâches roses

    Elles peuvent avoir diverses origines.
    Dans l'épaisseur de la matière : il s'agit de micro-organismes qui se développent derrière la membrane. Leurs excrétions colorées traversent la membrane et laissent apparaître des tâches. Elles sont indélébiles.

    Dans le cas d'une piscine traitée au PHMB, la combinaison d'une température d'eau, d'un pH et d'un dosage supérieurs aux recommandations d'un contrôle de la teneur en ions métalliques peut entraîner des problèmes de migration des constituants de la feuille liner en présence de cuivre.

    Ces marques roses/violacées sont extrêmement difficiles à nettoyer.

3- Tâches jaunes

    Dans le cas d'une piscine traitée au brome, la combinaison d'un pH inférieur à 6,9 et d'un dosage supérieur aux recommandations des fabricants pourrait entraîner une coloration parasite de la membrane allant du jaune au brun. Il faut noter que, dans la plupart des cas, cette coloration sera irréversible. 

1- Sur le fond du bassin ou sur les parois

   Ce phénomène est visible sous les skimmers ou autour de la bonde de fond. Les produits chlorés en solution étant plus denses que l'eau, c'est le signe d'une concentration excessive. Elle peut être la conséquence d'un arrêt prolongé de la filtration, après un traitement de choc, avant que le chlore ne soit totalement dissout dans l'eau.

   Sous les skimmers, c'est le signe que le chlore qui y a été ajouté continue de se dissoudre, alors que la filtration est arrêtée.

   Dans le cas d'un pH inférieur à 6,9, ce phénomène s'accompagne :

      - de la formation de plis par reprise d'humidité sur les membranes PVC, en commençant par la surfacec située autour de la bonde de fond ;

      - d'un durcissement des membranes en PVC, dû à la perte de plastifiant.

   Ces désordres sont irréversibles.

2- Au niveau de la ligne d'eau

   Elles résultent des dépôts de sel, de calcium ou de magnésium, c'est-à-dire de calcaire.

   Le nettoyage est possible avant incrustation, à l'aide d'un produit approprié en prenant la précaution de ne pas "gratter" le revêtement, ni d'utiliser de solvant (principalement sur les membranes PVC imprimées et vernies).

   Utiliser des produits adaptés.